In dit topic kunnen we de basisbegrippen zoals sluitertijden, diafragma, scherptediepte, ISO getallen, flitsen, e.d. en wat het voor invloed heeft op je foto's eens lekker uit gaan diepen, zodat iedereen hiermee overweg kan en er zijn foto's mee kan beinvloeden.
Professionals gaan door naar de volgende onderwerpen. Niet te snel, want het blijft verbazen wat er allemaal mogelijk is.
Deze instellingen vind je op alle camera's, zowel analoog als digitaal.
Algemene fototips & basisbegrippen
Ik begin gewoon even bij het absolute begin, de sluitertijdenreeks.
Door de sluitertijd langer of korter in te stellen belicht je de film langer of korter. Weinig omgevingslicht geeft dus automatisch een langere sluitertijd.
Bij bewegende beelden ga je dus wat sneller zitten met je sluitertijd om bewegingsonscherpte te voorkomen. Over het algemeen geldt dat de brandpuntsafstand van de lens gelijk is aan de sluitertijd, waarbij je bij een stilstaand object geen bewegingsonscherpte hebt.
Op de foto de instelknop van een conventionele camera.
Door de sluitertijd langer of korter in te stellen belicht je de film langer of korter. Weinig omgevingslicht geeft dus automatisch een langere sluitertijd.
Bij bewegende beelden ga je dus wat sneller zitten met je sluitertijd om bewegingsonscherpte te voorkomen. Over het algemeen geldt dat de brandpuntsafstand van de lens gelijk is aan de sluitertijd, waarbij je bij een stilstaand object geen bewegingsonscherpte hebt.
Op de foto de instelknop van een conventionele camera.
Laatst gewijzigd door Bas B. op 24-11-2005 20:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Met het diafragma maak je de lensopening groter of kleiner. Meer omgevingslicht kan een kleiner diagragma (F) geven (afhankelijk van de sluitertijd). Let op, hoe groter de lensopening, des te kleiner het 'F-getal'.
Het leuke van het diafragma is dat je er de scherptediepte mee kunt beinvloeden. Hoe grote het getal F (kleine lensopening dus) hoe meer scherptediepte.
Let op dat dit getal (precies) omgekeerd evenredig is met de sluitertijden.
Diafragamaring van dezelfde camera. Let op de gekleurde streepjes t.o.v. de scherpstelring. De waarden tussen de streepje met de kleur van het f-getal geven het scherptebereik aan. Bovenste is de scherpteinstelling.
Het leuke van het diafragma is dat je er de scherptediepte mee kunt beinvloeden. Hoe grote het getal F (kleine lensopening dus) hoe meer scherptediepte.
Let op dat dit getal (precies) omgekeerd evenredig is met de sluitertijden.
Diafragamaring van dezelfde camera. Let op de gekleurde streepjes t.o.v. de scherpstelring. De waarden tussen de streepje met de kleur van het f-getal geven het scherptebereik aan. Bovenste is de scherpteinstelling.
Laatst gewijzigd door Bas B. op 24-11-2005 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Diafragma staat hier wagenwijd open. dus een laag F-getal Héél weinig scherptediepte dus. Uitsluitend het voorwerp waarop is scherpgesteld zal scherp zijn op de foto.
Laatst gewijzigd door Bas B. op 24-11-2005 20:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Perfect Kevin! Ik wou het voor de absolute beginnelingen ook duidelijk krijgen hier achter elkaar.
Tom, was bij deze tourrijders de sluitertijd sneller gekozen (1/320) dan had er helemaal geen beweging meer ingezeten en was het beeld 'bevroren'
Tom, was bij deze tourrijders de sluitertijd sneller gekozen (1/320) dan had er helemaal geen beweging meer ingezeten en was het beeld 'bevroren'
Laatst gewijzigd door Bas B. op 24-11-2005 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Willem Barnas
Tom,
even ter aanvulling op Bas zijn verhaal.
[edit Bas] Tom vroeg: "hoe een worp te fotograferen"
Wanneer je iemand wilt fotograferen die inwerpt (negen van de tien keer zal dat dan een flinke worp zijn, waarbij de hengel diep doorbuigt), moet je er zoals Bas al zei heel erg rekening mee houden dat je ietsjes overbelicht. Het kan echter ook zo zijn dat je bijzoorbeeld tegen een ondergaande of opkomende zon in fotografeert met daartussen de inwerpende visser. Stel dit is niet zo en je wilt bijvoorbeeld wel die voorgrond (voorgrond bijvoorbeeld het gras of wat andere mooie vegetatie...) die onderin je beeld zit en de visser zelf enigizns correct belichten zodat je er nog details in ziet. Nu is het zo dat die lichte hemel de belichtingsmeter in jouw camera zegt dat hij een relatief korte sluitertijd moet gaan kiezen, maar aan de andere kant vraagt de in verhouding donkere visser en begroeide voorgrond om een langere sluitertijd wil deze enigizns goed belicht zijn.
Het is nu zaak dat je een klein beetje overbelicht, bijvoorbeeld één volle stop, of tweederde stop, dit dus om die visser plus voorgrond enigzins okee te belichten (wil je er nog een beetje detail in kunnen zien).
Op deze manier krijg je een wat vollere foto.
Wil je echter de diep doorbuigende hengel bevriezen, dan heb je absoluut een sluitertijd van bijvoorbeeld 1/250 of bijvoorbeeld 1/350 seconde nodig bij een diafragma van bijvoorbeeld f4.0 of f5.6.
Probeer dit soort opnames te maken onder een grote hoek, met een korte brandpuntsafstand dus. Zet je zoomlens hiervoor bijvoorbeeld op een millimeter of 20 of 28 (afhankelijk van je bereik) of zoom met je digitaal ver uit. Hierdoor wordt bij een spiegelrefelx de scherptediepte bij eenzelfde diafragma al ietsjes groter en krijg je in de opname ook al wat meer het gevoel dat je er met je neus vol op staat en wordt de actie (wanneer je goed kadreert, dus die visser zo vol mogelijk in beeld met die buigende stok) goed benadrukt.
Zorg er goed voor dat je vantevoren (OEFENEN!!!) het traject dat de bewegende hengel binnen je zoekerbeeld, tijdens de worp, aflegt goed inschat, zodat je nergens een stukje van de top mist.
Er zijn echter geen vast eregels voor compositie, die bepaalt ieder voor zich. Alles kan goed en mooi zijn, dat bepaal jij.
Goed, je fotografeert nu een visser die ingooit waarbij je de ondergaande/opkomende zon (niet te laat, want hoe minder licht, hoe minder snel je kunt belichten...) achter de visser hebt. Hierdoor krijgt de belichtingsmeter van je camera al veel meer licht binnen en zal hij zeker voor een korte belichtingstijd (dus een snelle sluitertijd) gaan kiezen. Een voordeel als je van dit licht en deze foto's houdt. Veelal zal de visser en de voorgrond er als silhouet uit komen, wat heel rustig oogt.
Probeer er altijd voor te zorgen dat je eerst je diafragma kiest waarmee je de scherptediepte bepaalt en laat de camera er lekker de sluitertijd bij zoeken (als je een volautomaat hebt). Kijk nu pas of je eventueel ergens voor moet over- of onderbelichten en doe dit met de sluitertijd.
Die zal dan in geval van onderbelichten wat sneller worden (bijvoorbeeld 1/250 seconde in plaats van 1/180 seconde) en in geval van overbelichten wat trager (bijvoorbeels 1/125 seconde in plaats van 1/180 seconde).
Houdt met dit gegeven heel goed rekening wanneer je de beweging in de worp wilt bevriezen. Hoe langer je sluitertijd, hoe minder het effect is wat we bevriezen noemen. Zoals Bas al zei kan echter een beetje of een heleboel beweging in zo'n foto het geheel al veel dynamischer maken.
EXPERIMENTEREN!
Neem goed de tijd voor het okee instellen van je camera, blijf naar je compositie/kadrering kijken en denk na over wat bepaalde elementen voor effect hebben op je belichtingsmeter.
Laatste tips: probeer je onderwerp te isoleren van zijn omgeving en houd de achtergrond rustig. Overbodige onderwerpen kunnen de aandacht afleiden van je hoofdonderwerp waar het je om te doen is.
Nu ben ik niet super-compleet tot in de puntjes, maar dit zijn denk ik wel redelijk goede richtlijnen voor een dergelijke opname.
Groeten,
WB
even ter aanvulling op Bas zijn verhaal.
[edit Bas] Tom vroeg: "hoe een worp te fotograferen"
Wanneer je iemand wilt fotograferen die inwerpt (negen van de tien keer zal dat dan een flinke worp zijn, waarbij de hengel diep doorbuigt), moet je er zoals Bas al zei heel erg rekening mee houden dat je ietsjes overbelicht. Het kan echter ook zo zijn dat je bijzoorbeeld tegen een ondergaande of opkomende zon in fotografeert met daartussen de inwerpende visser. Stel dit is niet zo en je wilt bijvoorbeeld wel die voorgrond (voorgrond bijvoorbeeld het gras of wat andere mooie vegetatie...) die onderin je beeld zit en de visser zelf enigizns correct belichten zodat je er nog details in ziet. Nu is het zo dat die lichte hemel de belichtingsmeter in jouw camera zegt dat hij een relatief korte sluitertijd moet gaan kiezen, maar aan de andere kant vraagt de in verhouding donkere visser en begroeide voorgrond om een langere sluitertijd wil deze enigizns goed belicht zijn.
Het is nu zaak dat je een klein beetje overbelicht, bijvoorbeeld één volle stop, of tweederde stop, dit dus om die visser plus voorgrond enigzins okee te belichten (wil je er nog een beetje detail in kunnen zien).
Op deze manier krijg je een wat vollere foto.
Wil je echter de diep doorbuigende hengel bevriezen, dan heb je absoluut een sluitertijd van bijvoorbeeld 1/250 of bijvoorbeeld 1/350 seconde nodig bij een diafragma van bijvoorbeeld f4.0 of f5.6.
Probeer dit soort opnames te maken onder een grote hoek, met een korte brandpuntsafstand dus. Zet je zoomlens hiervoor bijvoorbeeld op een millimeter of 20 of 28 (afhankelijk van je bereik) of zoom met je digitaal ver uit. Hierdoor wordt bij een spiegelrefelx de scherptediepte bij eenzelfde diafragma al ietsjes groter en krijg je in de opname ook al wat meer het gevoel dat je er met je neus vol op staat en wordt de actie (wanneer je goed kadreert, dus die visser zo vol mogelijk in beeld met die buigende stok) goed benadrukt.
Zorg er goed voor dat je vantevoren (OEFENEN!!!) het traject dat de bewegende hengel binnen je zoekerbeeld, tijdens de worp, aflegt goed inschat, zodat je nergens een stukje van de top mist.
Er zijn echter geen vast eregels voor compositie, die bepaalt ieder voor zich. Alles kan goed en mooi zijn, dat bepaal jij.
Goed, je fotografeert nu een visser die ingooit waarbij je de ondergaande/opkomende zon (niet te laat, want hoe minder licht, hoe minder snel je kunt belichten...) achter de visser hebt. Hierdoor krijgt de belichtingsmeter van je camera al veel meer licht binnen en zal hij zeker voor een korte belichtingstijd (dus een snelle sluitertijd) gaan kiezen. Een voordeel als je van dit licht en deze foto's houdt. Veelal zal de visser en de voorgrond er als silhouet uit komen, wat heel rustig oogt.
Probeer er altijd voor te zorgen dat je eerst je diafragma kiest waarmee je de scherptediepte bepaalt en laat de camera er lekker de sluitertijd bij zoeken (als je een volautomaat hebt). Kijk nu pas of je eventueel ergens voor moet over- of onderbelichten en doe dit met de sluitertijd.
Die zal dan in geval van onderbelichten wat sneller worden (bijvoorbeeld 1/250 seconde in plaats van 1/180 seconde) en in geval van overbelichten wat trager (bijvoorbeels 1/125 seconde in plaats van 1/180 seconde).
Houdt met dit gegeven heel goed rekening wanneer je de beweging in de worp wilt bevriezen. Hoe langer je sluitertijd, hoe minder het effect is wat we bevriezen noemen. Zoals Bas al zei kan echter een beetje of een heleboel beweging in zo'n foto het geheel al veel dynamischer maken.
EXPERIMENTEREN!
Neem goed de tijd voor het okee instellen van je camera, blijf naar je compositie/kadrering kijken en denk na over wat bepaalde elementen voor effect hebben op je belichtingsmeter.
Laatste tips: probeer je onderwerp te isoleren van zijn omgeving en houd de achtergrond rustig. Overbodige onderwerpen kunnen de aandacht afleiden van je hoofdonderwerp waar het je om te doen is.
Nu ben ik niet super-compleet tot in de puntjes, maar dit zijn denk ik wel redelijk goede richtlijnen voor een dergelijke opname.
Groeten,
WB
-
Tom Hodinius
- Berichten: 488
- Lid geworden op: 06-11-2003 01:00
- Locatie: Simpelveld (LIMBURG)
okee heren bedankt,
Maar misschien was dat dan toch iet wat te snel, om meteen zo een relatief moeilijk object te fotograferen.
de iso waarde, daar ben ik nu mee het spelen, maar wat houd deze nu exact in? beetje weet ik het wel maar helemaal precies niet
Als ik het goed begrijp:
groot f-getal, dan kun je het beste de sluiter langer openlaten?
alles duidelijk betekent een laaf f-getal?
alleen het object scherp, dan een groot f-getal?
nogmaals ik weet het allemaal maar in kleine gedeeltes, het kan dus zijn dat ik gedeeltelijk vragen stel die jullie als logisch zien.
MVG Tom
Maar misschien was dat dan toch iet wat te snel, om meteen zo een relatief moeilijk object te fotograferen.
de iso waarde, daar ben ik nu mee het spelen, maar wat houd deze nu exact in? beetje weet ik het wel maar helemaal precies niet
Als ik het goed begrijp:
groot f-getal, dan kun je het beste de sluiter langer openlaten?
alles duidelijk betekent een laaf f-getal?
alleen het object scherp, dan een groot f-getal?
nogmaals ik weet het allemaal maar in kleine gedeeltes, het kan dus zijn dat ik gedeeltelijk vragen stel die jullie als logisch zien.
MVG Tom
knollenvanger 1ste klas
Tom Hodinius schreef:okee heren bedankt,
Maar misschien was dat dan toch iet wat te snel, om meteen zo een relatief moeilijk object te fotograferen.
de iso waarde, daar ben ik nu mee het spelen, maar wat houd deze nu exact in? beetje weet ik het wel maar helemaal precies niet
Als ik het goed begrijp:
groot f-getal, dan kun je het beste de sluiter langer openlaten?
alles duidelijk betekent een laaf f-getal?
alleen het object scherp, dan een groot f-getal?
nogmaals ik weet het allemaal maar in kleine gedeeltes, het kan dus zijn dat ik gedeeltelijk vragen stel die jullie als logisch zien.
MVG Tom
Verdubbel je de F-waarde (diafragma) dan halveer je de sluitertijd bij gelijke lichtopbrengst. Laag F-getal betekend geringe scherptediepte.
Alles duidelijk betekend een hoog F-getal
Alleen het object scherp, dan een laag F-getal.
Precies andersom dus. Beetje verwarrend omdat een laag getal in deze betekend dat de opening juist groter is.
ISO-waarde is ongeveer hetzelfde verhaal.
Met het vergroten van deze waarde neemt de lichtgevoeligheid van de beeldsensor of film toe.
Verdubbel je het ISO-getal, dan kun je de sluitertijd halveren of het F-getal verdubbelen bij gelijke lichtopbrengst. Hoe kleiner deze waarde hoe fijner de resolutie. Hoe groter dit getal wordt, des te groter de korrels op je foto. Dit geldt zowel voor analoog als digitaal. Bij digitale fotografie (zeker met een compact camera) kan er bovendien meer 'ruis' ontstaan met een hoog ISO getal. Hoe lager hoe beter dus. Maar dan moet je dus wel voldoende licht hebben.
Nu staan alle variabelen al op een rijtje. Deze variabelen zullen vaak terugkomen in het fototopic, vandaar dat ik ze meteen behandeld heb. Normaal gesproken heb ik nooit zoveel tijd als vandaag. Deze variabelen kunnen vele factoren in je foto beinvloeden zoals b.v de kleurvulling (saturatie) Als dit allemaal even is bezonken komen dat soort zaken later weer aan bod en zullen bovenstaande basisbegrippen zeker terug komen.
-
Willem Barnas
Overigens,
Je kunt voor uitvergrotingen van een beetje formaat (vanaf 18x24 of 20x30) echt het allerbeste 50 of 100 ISO films gebruiken. Ga je nog groter uitvergroten, dan zou ik zelfs helemaal niet eens meer denken aan een 200.
Aanraders in de 50 en 100 ISO (diafilms, met kleurnegatieffilms heb ik geen ervaring): Fuji Velvia 50, Fuji Sensia 100, Fuji Provia 100F, Fuji Velvia 100F. Die laatste vooral bij beroerd weer.
Velvia 50 is heel zwaar qua kleur, erg verzadigd noemt men dat. Qua natuurgetrouwe weergave is er voor zover ik heb geëxperimenteerd in mijn ogen weinig beters dan de Fuji Provia 100F. Ook zéér scherp, net als de Velvia 50.
Dit zijn slechts mijn ervaringen!!! Laat vooral je eigen voorkeur gaan!!!
Die ISO waarde heeft ook te maken met korrelgrootte, zeg maar resolutie, zoals Bas al zei.
Hoe hoger de ISO-waarde van een negatief-/diafilm, hoe grover de lichtgevoelige zilverkorreltjes zijn die opgelost zitten in de emulsie van de film. Hoe lager de ISO-waarde, hoe fijner ze zijn en dus hoe fijner de scherpte van je foto's zullen zijn bij uitvergrotingen.
Overigens vallen met heel snelle films in sommige situaties heel creatieve dingen te doen, zeker in zwart-wit! De korrel kan ook heel bijzondere sfeer scheppen, of een bepaalde sfeer onderstrepen.
Bij die lage ISO-waardes, zit je bij eenzelfde diafragma vast aan verhoudingsgewijs langere sluitertijden; de film heeft meer tijd nodig voordat alle lichtgevoelige zilverkorreltjes verzadigd zijn (simpelgezegd) - hoe fijner de korrel, hoe meer ervan in de emulsie zitten. Het beste is ALTIJD een statief te gebruiken, maar zeker met die trage films moet je wel. Bij trage sluitertijden (traag is bij mij beneden de 1/125 seconde) is dit zeer aan te raden om beweging absoluut uit te sluiten.
Even ter aanvulling.
Hiephoi,
WB
Je kunt voor uitvergrotingen van een beetje formaat (vanaf 18x24 of 20x30) echt het allerbeste 50 of 100 ISO films gebruiken. Ga je nog groter uitvergroten, dan zou ik zelfs helemaal niet eens meer denken aan een 200.
Aanraders in de 50 en 100 ISO (diafilms, met kleurnegatieffilms heb ik geen ervaring): Fuji Velvia 50, Fuji Sensia 100, Fuji Provia 100F, Fuji Velvia 100F. Die laatste vooral bij beroerd weer.
Velvia 50 is heel zwaar qua kleur, erg verzadigd noemt men dat. Qua natuurgetrouwe weergave is er voor zover ik heb geëxperimenteerd in mijn ogen weinig beters dan de Fuji Provia 100F. Ook zéér scherp, net als de Velvia 50.
Dit zijn slechts mijn ervaringen!!! Laat vooral je eigen voorkeur gaan!!!
Die ISO waarde heeft ook te maken met korrelgrootte, zeg maar resolutie, zoals Bas al zei.
Hoe hoger de ISO-waarde van een negatief-/diafilm, hoe grover de lichtgevoelige zilverkorreltjes zijn die opgelost zitten in de emulsie van de film. Hoe lager de ISO-waarde, hoe fijner ze zijn en dus hoe fijner de scherpte van je foto's zullen zijn bij uitvergrotingen.
Overigens vallen met heel snelle films in sommige situaties heel creatieve dingen te doen, zeker in zwart-wit! De korrel kan ook heel bijzondere sfeer scheppen, of een bepaalde sfeer onderstrepen.
Bij die lage ISO-waardes, zit je bij eenzelfde diafragma vast aan verhoudingsgewijs langere sluitertijden; de film heeft meer tijd nodig voordat alle lichtgevoelige zilverkorreltjes verzadigd zijn (simpelgezegd) - hoe fijner de korrel, hoe meer ervan in de emulsie zitten. Het beste is ALTIJD een statief te gebruiken, maar zeker met die trage films moet je wel. Bij trage sluitertijden (traag is bij mij beneden de 1/125 seconde) is dit zeer aan te raden om beweging absoluut uit te sluiten.
Even ter aanvulling.
Hiephoi,
WB
-
Stefan Slechten
- Berichten: 2316
- Lid geworden op: 16-01-2002 01:00
- Locatie: Stein (Lb)
Willem,
ik kan me best indenken dat een hoge iso waarde, bijv 200 of 400 (ik kan daaruit kiezen op de cam) erg mooi kan zijn op een bewolkte ochtend. Dat korrelige, samen met dat donkere gure, wordt haast een sfeerplaat, is het niet?
Groet,
Stefan
ik kan me best indenken dat een hoge iso waarde, bijv 200 of 400 (ik kan daaruit kiezen op de cam) erg mooi kan zijn op een bewolkte ochtend. Dat korrelige, samen met dat donkere gure, wordt haast een sfeerplaat, is het niet?
Groet,
Stefan
-
Willem Barnas
Stefan,
Ik weet niet wat er exact gebeurd in jouw digi als je hem op 800 of voor mijn part 1600 ISO zet en er vervolgens een afdruk van maakt, maar een uitvergroting van bijvoorbeeld een goedbelichte zwartwit-film met een dergelijke waarde kan dan zeker iets oproepen...
Gewoon proberen...
WB
Ik weet niet wat er exact gebeurd in jouw digi als je hem op 800 of voor mijn part 1600 ISO zet en er vervolgens een afdruk van maakt, maar een uitvergroting van bijvoorbeeld een goedbelichte zwartwit-film met een dergelijke waarde kan dan zeker iets oproepen...
Gewoon proberen...
WB
-
Douwe Bijlsma
- Berichten: 8217
- Lid geworden op: 01-01-2002 01:00
- Locatie: Leeuwarden
De digitale ISO waarde is iets anders dan op een film.
Heeft het bij een film te maken met de lichtgevoeligheid - snelheid- van de film, de korrel neemt toe bij hogere ISO waarde, bij de digitale ISO waarde neemt de digitale ruis toe bij hogere ISO waarden.
Bekijk de foto eens met de digitalezoom die kun je niet gebruiken bij het fotograveren maar je kunt wel zien wat er gebeurd als je de foto wilt uitvergroten of uitsnijden.
Leuke site voor digitale fotomakers.
http://www.microsoft.com/belux/nl/imaging/default.mspx
Heeft het bij een film te maken met de lichtgevoeligheid - snelheid- van de film, de korrel neemt toe bij hogere ISO waarde, bij de digitale ISO waarde neemt de digitale ruis toe bij hogere ISO waarden.
Bekijk de foto eens met de digitalezoom die kun je niet gebruiken bij het fotograveren maar je kunt wel zien wat er gebeurd als je de foto wilt uitvergroten of uitsnijden.
Leuke site voor digitale fotomakers.
http://www.microsoft.com/belux/nl/imaging/default.mspx
Vissen is een hobby, geen religie!
Wat Douwe schrijft geeft dan weer eerder problemen bij de compact camera's dan bij de spiegelreflexen, omdat van een spiegelreflex de beeldsensor 4x zo groot is en de pixels elkaar dus minder beinvloeden als gevolg van meer warmteontwikkeling bij een hoge ISO-waarde.
Met vele compactcamera's kun je beter niet boven de ISO 200 komen, terwijl met een spiegelreflex ISO 800 meestal geen enkel probleem is. Inderdaad die factor 4 dus.
Met vele compactcamera's kun je beter niet boven de ISO 200 komen, terwijl met een spiegelreflex ISO 800 meestal geen enkel probleem is. Inderdaad die factor 4 dus.
-
Tom Hodinius
- Berichten: 488
- Lid geworden op: 06-11-2003 01:00
- Locatie: Simpelveld (LIMBURG)
heren,
Ik moet zeggen dat het met jullie hulp al aardig opschiet
heb al wel aardig wat leuke foto's weten te maken, en zal morge kijken of ik ze geplaatst krijg, dan kunnen jullie me misschien nog wat tips en of op of aanmerkingen geven zodat ze nog ff beter lukken.
MVG tom
Ik moet zeggen dat het met jullie hulp al aardig opschiet
heb al wel aardig wat leuke foto's weten te maken, en zal morge kijken of ik ze geplaatst krijg, dan kunnen jullie me misschien nog wat tips en of op of aanmerkingen geven zodat ze nog ff beter lukken.
MVG tom
knollenvanger 1ste klas
Bedankt voor de tip Bob.
Van het weekend zal ik wat gaan schrijven over het onderwerp flitsen. Geen gemakkelijke materie met die glimmende vissen. Er zijn echter zeer goede resultaten mogelijk.
De voorgaande begripen zullen allemaal aan bod komen, te weten: diafragma!!!, sluitertijd, iso-waarde en tegenwoordig met digitaal ook de witbalans. Handig om alvast te weten wat deze termen inhouden.
Van het weekend zal ik wat gaan schrijven over het onderwerp flitsen. Geen gemakkelijke materie met die glimmende vissen. Er zijn echter zeer goede resultaten mogelijk.
De voorgaande begripen zullen allemaal aan bod komen, te weten: diafragma!!!, sluitertijd, iso-waarde en tegenwoordig met digitaal ook de witbalans. Handig om alvast te weten wat deze termen inhouden.
Flitsen
Zoals gezegd geen gemakkelijke materie met die glimmende vissen die wij perfect op de foto willen hebben. 'Zakken' van vissen is uit de tijd en kun je gewoonweg niet maken, daarom hier wat handvatten om ook in het pikkedonker de vangst van je leven te fotograferen. Het kán, dus waarom niet?! Nachtfoto's hebben -al dan niet goed uitgevoerd- altijd wat speciaals, interessant genoeg dus om qua kennis en materie in te investeren.
Ik beperk me tot het moderne TTL-flitsen. TTL betekend: trough the lens. Door de lens dus, in het Nederlands, oftewel DDL.
Vrijwel alle moderne camera's, zowel de spiegelreflexen als de (betere) compact-camera's beschikken over dit systeem.
In het kort betekent het dat de lichtmeting bij het flitsen via de lichtsensor achter de lens verloopt. De camera stuurt aan de hand van deze lichtmeting weer de flitser aan zodat een perfect uitgelichte foto het resultaat is.
Het werkt als volgt: Bij het indrukken van de ontspanknop gaat de sluiter van de camera open en de flitser begint gelijktijdig met flitsen, de lichtsensor achter de lens meet de hoeveelheid licht die terugkomt, is er voldoende belicht dan stuurt de camera een signaal naar de flitser en deze stopt. Dit alles binnen 1/60 seconde (over het algemeen) Sneller flitsen is altijd mogelijk met dit systeem, maar er is kans dat je door de sluiter een optimale belichting afstopt. Op de korte afstanden waar wij mee werken zul je altijd uit de voeten kunnen met 1/125 seconde.
Je ziet, ik werk altijd met handmatige instellingen. Ik en jij ook op den duur (of nu al), zal dat zeker gaan waarderen. Op de A-stand ga je eens de foto van je leven missen omdat de camera iets anders doet dan dat jij op dat moment had gewild. De A-stand kan heel nuttig zijn maar dan wel als aanvulling en niet als basis van je fotografie. Daarom ben ik de rubriek fotografie ook begonnen met de basisbegrippen. Bovenstaande info is dus erg belangrijk als je altijd je foto’s naar je wensen wilt hebben.
Was het maar waar dat het TTL-flitsen voor ons zo gemakkelijk was. Het glimmende oppervlak (ik hou het even technisch en dus klinisch) van de vis kaatst zoveel licht meteen terug in de lens dat de lichtsensor verondersteld dat de compositie goed is belicht en zendt een signaal naar de flitser dat ie onmiddellijk moet stoppen. Resultaat is een slecht belichte vis en de visser zal helemaal onderbelicht zijn. Het rotte van onderbelichten is dat de kleuren grauw worden en er bij digitale camera’s veel beeldruis ontstaat.
Gelukkig zit er op de camera een instelling waarmee je de belichting bij het flitsen kunt plussen en minnen. Gaat het om man/vis foto’s dan zul je meestal behoorlijk moeten plussen met die flits om je belichting door het glimmende oppervlak van de vis heen te krijgen. Uiterst belangrijk is dat je zo min mogelijk glimmend oppervlak van de vis recht tegenover je lens hebt. De vis iets schuin houden t.o.v. de camera zal ervoor zorgen dat je zo min mogelijk van die overbelichte glimmende plaatsen op de vis krijgt. Helemaal te voorkomen is dit niet. De bolling van de vis zorgt ervoor dat je altijd wel een stukje van de vis recht tegenover je lens hebt wat gaat glimmen op de foto. Voorgaande geldt zowel bij gebruik van de ingebouwde flitser als een opzetflitser. De laatste heeft vanwege zijn vermogen en meer mogelijkheden sterk de voorkeur. Om veel en dus snel en teveel fel licht te voorkomen is een ‘omnibounce’ sterk aan te bevelen. Het is een kunststof dop die je over de flitser heen schuift en die het flitslicht wat minder fel maakt zodat de duur van het flitsen wat wordt verlengt (zie die 1/60 seconde) Het flitslicht wordt er vooral wat minder hard mee. Deze dingen zijn er alleen voor externe flitsers. Gebruik je de ingebouwde flitser dan kan een stukje van een deksel van een milkshake al wonderen doen.
De standaard omnibounce:
Vergeet ook het diafragma niet op de juiste waarde te zetten. Een klein diafragma (groot F-getal) zorgt ervoor dat de opening van de lens kleiner wordt en zorgt er dus voor dat het licht wat wordt geknepen en je dus eerder aan die flitsttijd richting de 1/60 seconde komt. Daardoor krijg je langer en minder fel belichte foto's dan wanneer je diafragma helemaal open staat. Zelfde geldt voor je ISO-getal, lekker laag houden dus. Let ook op de instelling van je lichtmeting. Bij de wat geavanceerdere camera's kun je instellen over wat voor oppervlak je je lichtmeting doet. Pak dus qua lichtmeting heel de compositie indien mogelijk. Meet je alleen maar in het midden en dus op de vis, dan zul je gegarandeerd iets moeten 'plussen'.
Experimenteer dus met flitsen totdat je het optimale resultaat hebt bereikt. Door te plussen en eventueel te minnen op je belichting en een omnibounce of een stukje milkshakedeksel. De duur van de flits is altijd maximaal 1/60 seconde. Zet je de sluitertijd langer, dan kun je nog wat van de achtergrond meepakken. Immers, de voorgrond wordt alleen maar door de flits belicht in die 1/60 seconde. Je kunt dus veel langer belichten zonder bewegingsonscherpte van de man/vis.
Een goed uitgevoerde flis met een sluitertijd van 125/100 seconde en diafragma 8. Helaas is er niet gnoeg rekening gehouden met de achtergrond die in dit geval behoorlijk irritant is.
Voor echt optimaal flitsen zou je eigenlijk een complete fotostudio bij je moeten hebben om er maar voor te zorgen dat de flits van enige afstand van je camera komt, zodat het licht niet meteen terug wordt gekaatst door de vis en je die hopeloze glimmende plekken krijgt.
Met enig investeren kan dat! Dit is voor de freaks die toch wel weten wat er te doen en te koop is. B.v. een kabel waarmee je de flitser naast de camera positioneert of zelfs infrarood afstandsbediening voor de flitser en zelfs meerdere flitsers gebruiken.
Deze foto's zijn genomen met de ingebouwde flitser van de 10D. Goede foto's (na enig nabewerken wat ik niet heb gedaan), maar het kan stukken beter. De flitser had duidelijk niet het vermogen om de gehele compositie optimaal te belichten.
Let ook op dat er duidelijk verschil is met spiegels en schubs. Spiegels zijn weer lichter van kleur en daardoor ook lastiger.
Hou ook wat meer afstand dan dat je overdags doet. Dat zorgt ervoor dat de belichting wat evenwichtiger zal zijn. Niet die overdreven groothoekfoto's meteen proberen te maken dus met een flitser.
Met een ingebouwde flitser kun je meestal geen zonnekap gebruiken omdat deze gedeeltelijk voor de flitser zal zitten. Jammer want vaak kan er nog wat (kunst)licht schuin in de lens vallen wat slechte resultaten kan geven in de vorm van zweem. Hetzelfde geldt voor sommige lenzen met een grote filtermaat. Dan moet je wel een externe flitser erbij hebben.
Inflitsen
Inflitsen is erg mooi op z'n tijd. Het betekent dat je op de grens zit van wel of niet flitsen. Zijn je instellingen die je nodig hebt om een optimale foto te maken niet meer toereikend, dan zal er geflistst moeten worden. Soms met wat tegenlicht kan het ook erg effectief zijn of als de (lage) zon te fel is om een mooi resultaat te krijgen dan is een plekje in de schaduw met een flits vaak mooier. Bij het inflitsen zit je al met je instellingen redelijk dicht aan tegen een neutrale belichting van de compositie. De achtergrond zal dus enigzins belicht zijn en je compositie op de voorgrond wordt optimaal belicht door je TTL-flits. Soms zul je de sluitertijd behoorlijk moeten rekken om de achtergrond goed te belichten. Geeft niks omdat de voorgrond volledig door de flitser wordt belicht binnen de flitstijd. Gebruik wel een statief! Hier wat voorbeelden:
Bij deze foto is er sprake van een oplichtende, meegeflitste achtergrond. Hou rekening met eventuele slagschaduw van de flits! In dit geval pakte dat goed uit omdat de slagschaduw achter de staart zit en zelfs nog wat extra's meegeeft aan de foto, het kan ook heel slecht uitpakken.
Deze Fransoos heeft het knap naar z'n zin. De vis is schuin geflitst zodat er zo min mogelijk glimmers zijn.
Laatste tip: probeer bij het flitsen zoveel mogelijk gebruik te maken van eventueel kunstlicht dat je in de buurt hebt. Een straatlantaarn of een flinke zaklamp kunnen de resultaten enorm positief beïnvloeden.
Ga je een externe flitser kopen, hou er dan rekening mee dat de topmodellen slechts een fractie duurder zijn dan de minderen en véél meer kunnen. Even een gebouw of complete boom inflitsen is met deze jongens geen probleem, prijsverschil 100 euri. Op de duurdere modellen zit ook altijd een afstandentabel die handmatig flitsen beter mogelijk maakt. Op den duur ga je dat enorm waarderen. Dat is stof voor gevorderden en dus een volgende keer meer.
Had ik toen een 'echte' flitser gehad, dan was heel die mooie boom goed belicht geweest en dan als extra'tje het water en die mooie lucht.
Ik schreef het eerder, digitale camera's hebben veel minder marge in de belichting zitten dan analoge camera's en die (kleine) marge zit in de onderbelichting. Bij het flitsen is het niet anders. Liever iets te weinig dan te veel. Iets onderbelichte foto's kun je prima ophalen, overbelichte digitale foto's kun je niets meer mee doen. Even testen op je schermpje of niet van die witte oplichtende vlekken hebt. Heb je de mogelijkheid, kijk dan ook even of het histogram in orde is.
Al met al is deze info bij lange na niet toereikend om de ideale flitsfoto's voor elkaar te krijgen. U vraagt maar!
Heb je aanvullingen of opmerkingen, graag!
Zoals gezegd geen gemakkelijke materie met die glimmende vissen die wij perfect op de foto willen hebben. 'Zakken' van vissen is uit de tijd en kun je gewoonweg niet maken, daarom hier wat handvatten om ook in het pikkedonker de vangst van je leven te fotograferen. Het kán, dus waarom niet?! Nachtfoto's hebben -al dan niet goed uitgevoerd- altijd wat speciaals, interessant genoeg dus om qua kennis en materie in te investeren.
Ik beperk me tot het moderne TTL-flitsen. TTL betekend: trough the lens. Door de lens dus, in het Nederlands, oftewel DDL.
Vrijwel alle moderne camera's, zowel de spiegelreflexen als de (betere) compact-camera's beschikken over dit systeem.
In het kort betekent het dat de lichtmeting bij het flitsen via de lichtsensor achter de lens verloopt. De camera stuurt aan de hand van deze lichtmeting weer de flitser aan zodat een perfect uitgelichte foto het resultaat is.
Het werkt als volgt: Bij het indrukken van de ontspanknop gaat de sluiter van de camera open en de flitser begint gelijktijdig met flitsen, de lichtsensor achter de lens meet de hoeveelheid licht die terugkomt, is er voldoende belicht dan stuurt de camera een signaal naar de flitser en deze stopt. Dit alles binnen 1/60 seconde (over het algemeen) Sneller flitsen is altijd mogelijk met dit systeem, maar er is kans dat je door de sluiter een optimale belichting afstopt. Op de korte afstanden waar wij mee werken zul je altijd uit de voeten kunnen met 1/125 seconde.
Je ziet, ik werk altijd met handmatige instellingen. Ik en jij ook op den duur (of nu al), zal dat zeker gaan waarderen. Op de A-stand ga je eens de foto van je leven missen omdat de camera iets anders doet dan dat jij op dat moment had gewild. De A-stand kan heel nuttig zijn maar dan wel als aanvulling en niet als basis van je fotografie. Daarom ben ik de rubriek fotografie ook begonnen met de basisbegrippen. Bovenstaande info is dus erg belangrijk als je altijd je foto’s naar je wensen wilt hebben.
Was het maar waar dat het TTL-flitsen voor ons zo gemakkelijk was. Het glimmende oppervlak (ik hou het even technisch en dus klinisch) van de vis kaatst zoveel licht meteen terug in de lens dat de lichtsensor verondersteld dat de compositie goed is belicht en zendt een signaal naar de flitser dat ie onmiddellijk moet stoppen. Resultaat is een slecht belichte vis en de visser zal helemaal onderbelicht zijn. Het rotte van onderbelichten is dat de kleuren grauw worden en er bij digitale camera’s veel beeldruis ontstaat.
Gelukkig zit er op de camera een instelling waarmee je de belichting bij het flitsen kunt plussen en minnen. Gaat het om man/vis foto’s dan zul je meestal behoorlijk moeten plussen met die flits om je belichting door het glimmende oppervlak van de vis heen te krijgen. Uiterst belangrijk is dat je zo min mogelijk glimmend oppervlak van de vis recht tegenover je lens hebt. De vis iets schuin houden t.o.v. de camera zal ervoor zorgen dat je zo min mogelijk van die overbelichte glimmende plaatsen op de vis krijgt. Helemaal te voorkomen is dit niet. De bolling van de vis zorgt ervoor dat je altijd wel een stukje van de vis recht tegenover je lens hebt wat gaat glimmen op de foto. Voorgaande geldt zowel bij gebruik van de ingebouwde flitser als een opzetflitser. De laatste heeft vanwege zijn vermogen en meer mogelijkheden sterk de voorkeur. Om veel en dus snel en teveel fel licht te voorkomen is een ‘omnibounce’ sterk aan te bevelen. Het is een kunststof dop die je over de flitser heen schuift en die het flitslicht wat minder fel maakt zodat de duur van het flitsen wat wordt verlengt (zie die 1/60 seconde) Het flitslicht wordt er vooral wat minder hard mee. Deze dingen zijn er alleen voor externe flitsers. Gebruik je de ingebouwde flitser dan kan een stukje van een deksel van een milkshake al wonderen doen.
De standaard omnibounce:
Vergeet ook het diafragma niet op de juiste waarde te zetten. Een klein diafragma (groot F-getal) zorgt ervoor dat de opening van de lens kleiner wordt en zorgt er dus voor dat het licht wat wordt geknepen en je dus eerder aan die flitsttijd richting de 1/60 seconde komt. Daardoor krijg je langer en minder fel belichte foto's dan wanneer je diafragma helemaal open staat. Zelfde geldt voor je ISO-getal, lekker laag houden dus. Let ook op de instelling van je lichtmeting. Bij de wat geavanceerdere camera's kun je instellen over wat voor oppervlak je je lichtmeting doet. Pak dus qua lichtmeting heel de compositie indien mogelijk. Meet je alleen maar in het midden en dus op de vis, dan zul je gegarandeerd iets moeten 'plussen'.
Experimenteer dus met flitsen totdat je het optimale resultaat hebt bereikt. Door te plussen en eventueel te minnen op je belichting en een omnibounce of een stukje milkshakedeksel. De duur van de flits is altijd maximaal 1/60 seconde. Zet je de sluitertijd langer, dan kun je nog wat van de achtergrond meepakken. Immers, de voorgrond wordt alleen maar door de flits belicht in die 1/60 seconde. Je kunt dus veel langer belichten zonder bewegingsonscherpte van de man/vis.
Een goed uitgevoerde flis met een sluitertijd van 125/100 seconde en diafragma 8. Helaas is er niet gnoeg rekening gehouden met de achtergrond die in dit geval behoorlijk irritant is.
Voor echt optimaal flitsen zou je eigenlijk een complete fotostudio bij je moeten hebben om er maar voor te zorgen dat de flits van enige afstand van je camera komt, zodat het licht niet meteen terug wordt gekaatst door de vis en je die hopeloze glimmende plekken krijgt.
Met enig investeren kan dat! Dit is voor de freaks die toch wel weten wat er te doen en te koop is. B.v. een kabel waarmee je de flitser naast de camera positioneert of zelfs infrarood afstandsbediening voor de flitser en zelfs meerdere flitsers gebruiken.
Deze foto's zijn genomen met de ingebouwde flitser van de 10D. Goede foto's (na enig nabewerken wat ik niet heb gedaan), maar het kan stukken beter. De flitser had duidelijk niet het vermogen om de gehele compositie optimaal te belichten.
Let ook op dat er duidelijk verschil is met spiegels en schubs. Spiegels zijn weer lichter van kleur en daardoor ook lastiger.
Hou ook wat meer afstand dan dat je overdags doet. Dat zorgt ervoor dat de belichting wat evenwichtiger zal zijn. Niet die overdreven groothoekfoto's meteen proberen te maken dus met een flitser.
Met een ingebouwde flitser kun je meestal geen zonnekap gebruiken omdat deze gedeeltelijk voor de flitser zal zitten. Jammer want vaak kan er nog wat (kunst)licht schuin in de lens vallen wat slechte resultaten kan geven in de vorm van zweem. Hetzelfde geldt voor sommige lenzen met een grote filtermaat. Dan moet je wel een externe flitser erbij hebben.
Inflitsen
Inflitsen is erg mooi op z'n tijd. Het betekent dat je op de grens zit van wel of niet flitsen. Zijn je instellingen die je nodig hebt om een optimale foto te maken niet meer toereikend, dan zal er geflistst moeten worden. Soms met wat tegenlicht kan het ook erg effectief zijn of als de (lage) zon te fel is om een mooi resultaat te krijgen dan is een plekje in de schaduw met een flits vaak mooier. Bij het inflitsen zit je al met je instellingen redelijk dicht aan tegen een neutrale belichting van de compositie. De achtergrond zal dus enigzins belicht zijn en je compositie op de voorgrond wordt optimaal belicht door je TTL-flits. Soms zul je de sluitertijd behoorlijk moeten rekken om de achtergrond goed te belichten. Geeft niks omdat de voorgrond volledig door de flitser wordt belicht binnen de flitstijd. Gebruik wel een statief! Hier wat voorbeelden:
Bij deze foto is er sprake van een oplichtende, meegeflitste achtergrond. Hou rekening met eventuele slagschaduw van de flits! In dit geval pakte dat goed uit omdat de slagschaduw achter de staart zit en zelfs nog wat extra's meegeeft aan de foto, het kan ook heel slecht uitpakken.
Deze Fransoos heeft het knap naar z'n zin. De vis is schuin geflitst zodat er zo min mogelijk glimmers zijn.
Laatste tip: probeer bij het flitsen zoveel mogelijk gebruik te maken van eventueel kunstlicht dat je in de buurt hebt. Een straatlantaarn of een flinke zaklamp kunnen de resultaten enorm positief beïnvloeden.
Ga je een externe flitser kopen, hou er dan rekening mee dat de topmodellen slechts een fractie duurder zijn dan de minderen en véél meer kunnen. Even een gebouw of complete boom inflitsen is met deze jongens geen probleem, prijsverschil 100 euri. Op de duurdere modellen zit ook altijd een afstandentabel die handmatig flitsen beter mogelijk maakt. Op den duur ga je dat enorm waarderen. Dat is stof voor gevorderden en dus een volgende keer meer.
Had ik toen een 'echte' flitser gehad, dan was heel die mooie boom goed belicht geweest en dan als extra'tje het water en die mooie lucht.
Ik schreef het eerder, digitale camera's hebben veel minder marge in de belichting zitten dan analoge camera's en die (kleine) marge zit in de onderbelichting. Bij het flitsen is het niet anders. Liever iets te weinig dan te veel. Iets onderbelichte foto's kun je prima ophalen, overbelichte digitale foto's kun je niets meer mee doen. Even testen op je schermpje of niet van die witte oplichtende vlekken hebt. Heb je de mogelijkheid, kijk dan ook even of het histogram in orde is.
Al met al is deze info bij lange na niet toereikend om de ideale flitsfoto's voor elkaar te krijgen. U vraagt maar!
Heb je aanvullingen of opmerkingen, graag!
-
Frank van Amerongen
- Berichten: 2768
- Lid geworden op: 05-01-2002 01:00
- Locatie: Heinekenoord en een beetje Tilburg
Hoi Bas,
Bedankt voor jouw informatie zeg!
Het is me nog al wat,
Waar ik zelf altijd mee zit, (mijn kennis is onder het minimale!) is wanneer ik een vis in het donker wil fotograveren. Is dat ik geen afdruk kan laten maken. Ik bedoel, scherpstellen/flitsen lukt dus niet!
Resultaat: allemaal van die irritante kleine test flitsjes ... waardoor de vis al gauw zich het apalazerus schrikt.
Ik stel de knop dan wel op de Automatisch in. Dé leek die ik er ben!
Moet ik dus de + van de flitser hoger zetten hierbij?
Hopelijk is mijn vraag wat duidelijker...
Ik fotograveer met een Minolta Dynax 600 si Classic
Bedankt ,
Groet,
Frank
Bedankt voor jouw informatie zeg!
Het is me nog al wat,
Waar ik zelf altijd mee zit, (mijn kennis is onder het minimale!) is wanneer ik een vis in het donker wil fotograveren. Is dat ik geen afdruk kan laten maken. Ik bedoel, scherpstellen/flitsen lukt dus niet!
Resultaat: allemaal van die irritante kleine test flitsjes ... waardoor de vis al gauw zich het apalazerus schrikt.
Ik stel de knop dan wel op de Automatisch in. Dé leek die ik er ben!
Moet ik dus de + van de flitser hoger zetten hierbij?
Hopelijk is mijn vraag wat duidelijker...
Ik fotograveer met een Minolta Dynax 600 si Classic
Bedankt ,
Groet,
Frank
Duidelijk probleem Frank. Om te autofocussen heeft de camera contrast en licht nodig. Omdat je geen licht hebt gaat de camera hulpflitsen geven. Vervolgens alleen maar glimmende vis en dus geen contrast waar de camera op kan autofocussen. Enige oplossing is met de hand scherpstellen m.b.v een zaklamp of met de zaklamp schuin op de vis schijnen en misschien toch de autofocus proberen. Met spiegels en leders geeft dit de meeste problemen. Nog even wachten dus met 'plussen' als de flitsresultaten op zich goed zijn. Met een opzetflitser is het probleem ook opgelost. Deze heeft een rood hulplicht wat bijna altijd werkt. Neem ik de foto's zelf dan vertrouw ik nooit op de aurofocus en stel handmatig scherp. Daarover meer in een volgend schrijven.
Laatst gewijzigd door Bas B. op 11-12-2005 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
-
Frank van Amerongen
- Berichten: 2768
- Lid geworden op: 05-01-2002 01:00
- Locatie: Heinekenoord en een beetje Tilburg
Hoi Bas,
Bedankt voor jouw antwoord.
De Autofocus kan dus geen genoeg beeldpunten vinden om op scherp te stellen.
Zal het eens proberen met een zaklamp. Alleen het nadeel is wel. Dat icm zelfontspanneren, is gewoon stressen
Lees graag meer van je,
Bedankt!
Gr. Frank
Bedankt voor jouw antwoord.
De Autofocus kan dus geen genoeg beeldpunten vinden om op scherp te stellen.
Zal het eens proberen met een zaklamp. Alleen het nadeel is wel. Dat icm zelfontspanneren, is gewoon stressen
Lees graag meer van je,
Bedankt!
Gr. Frank
Bij de man/visfoto's neem ik altijd maar één autofocuspunt. Meerdere punten vind ik alleen maar storend. De moderne flitsers passen op voorhand al de flitsintensiteit aan d.m.v. de gemeten afstand van het focuspunt. Zodoende heb je een betere referentie om je flitsfoto's te perfectioneren.
Zelf stel ik altijd met de hand scherp op man/visfoto's, vooral als ik ze zelf maak.
Ik zal het flitsen ook meenemen bij het zelf nemen van de man/visfoto's de volgende keer.
Zelf stel ik altijd met de hand scherp op man/visfoto's, vooral als ik ze zelf maak.
Ik zal het flitsen ook meenemen bij het zelf nemen van de man/visfoto's de volgende keer.
-
Frank van Amerongen
- Berichten: 2768
- Lid geworden op: 05-01-2002 01:00
- Locatie: Heinekenoord en een beetje Tilburg
Bas,
Misschien een verschrikkelijk domme vraag...
Maar hoe stel ik in vredes naam zelf scherp?
Als ik aan de lens draai, zoomtie in/uit.
Alleen op de Macro Stand kan ik zelf scherpstellen.
En voor het zelf scherpstellen, in welke stand moetie boven op dan?
Ik zet hem normaal in de (P)rogram Stand.
De overige keuzes zijn: A (*dacht eerst dat dát Automatisch was, niet dus) M en de S stand.
Hopelijk weet jij meer.... vast wel.
Een foto leek Wiens hobby's toch fotograferen is ... alleen al die functies op dat ding man... snap er geen kloot van...
Misschien een verschrikkelijk domme vraag...
Maar hoe stel ik in vredes naam zelf scherp?
Als ik aan de lens draai, zoomtie in/uit.
Alleen op de Macro Stand kan ik zelf scherpstellen.
En voor het zelf scherpstellen, in welke stand moetie boven op dan?
Ik zet hem normaal in de (P)rogram Stand.
De overige keuzes zijn: A (*dacht eerst dat dát Automatisch was, niet dus) M en de S stand.
Hopelijk weet jij meer.... vast wel.
Een foto leek
Wiens hobby's toch fotograferen is ... alleen al die functies op dat ding man... snap er geen kloot van... Frank, gewoonlijk zit er een schakelaar op de lens zelf met MF of AF, maakt voor je overige instellingen niks uit. Er zal ook een scherpstelring op de lens zitten, echter niet altijd heb ik begrepen. Draai nooit aan deze ring als de lens op AF staat! Lees ook de gebruiksaanwijzing eens door.
Hans, ik weet niet wat voor flitsers er voor jouw camera beschikbaar zijn. Eigen merkflitsers gaan natuurlijk altijd goed. 'Vreemde' merken als Metz e.d. zijn natuurlijk ook prima.
Let wel op dat niet alle flitsers geschikt zijn voor digitale camera's! Neem er één met een richtgetal vanaf 21 en liefst wat meer (moeilijk verhaal waar ik je niet mee ga vervelen)
Hans, ik weet niet wat voor flitsers er voor jouw camera beschikbaar zijn. Eigen merkflitsers gaan natuurlijk altijd goed. 'Vreemde' merken als Metz e.d. zijn natuurlijk ook prima.
Let wel op dat niet alle flitsers geschikt zijn voor digitale camera's! Neem er één met een richtgetal vanaf 21 en liefst wat meer (moeilijk verhaal waar ik je niet mee ga vervelen)
