Algemene fototips & basisbegrippen

[Frank van Amerongen]

Bas,

Zojuist even de camera uit de auto gepakt! Tsjee....
Het boekje heb ik uit een hele dikke stoflaag gepakt. En zal eens verder lezen, dan mn neus lang is.
Heb het knopje AF/M gevonden! Toppertje zeg!

Dus als jij zelfontspanner, dan stel jij handmatig scherp op een dikke bankstick op de plek waar jij komt te zitten. Maar ben je dan niet bang, dat zodra je de vis wat anders vast houdt oid. dat jij scherp ben, en de vis niet? Is dat niet een struikelblokje?

Overigens geef ik toe dat ik niet zo snel moet happen en gewoon dat boekje weer eens door moet lezen. Ik vond die AF en die Automatic Stand zo gemakkelijk joh. Maar na verder gelezen te hebbe her en der, begrijp ik... er is zoooooveel meer En dat ga ik ook lekker aankloten!

Bedankt man!
Groet, Frank

[Ruud Visser]

Ik heb die vreemde fliters 44 AF-4c Metz
Bevalt goed...
Voorbeeld:





Groetjes

[Bas B.]

Goed lezen Frank en meteen alles uitproberen. Ik stel iid scherp op die bankstick en zorg ervoor dat m'n scherptediepte voldoende is met wat marge i.v.m. wat jij schetste. Dat regel je met je diafragma. Zie verhaal 'scherptediepte' van Gerrit Pook en hierboven is er ook wel wat over te vinden. Later meer over deze zaken. Alle info is in dit topic te vinden. Veel meer heb je niet nodig voor je karperfoto('s)(van het jaar)

[Bas B.]

Bij de foto van Ruud zie je dat de vis een klein ietsje schuin is gehouden t.o.v. de camera en flitser. Resultaat is een prima flitsfoto zonder de lelijke glimmers.

Enne succes Frank.

[Bas B.]

Nog even een samenvatting van al het voorgaande:

-Sluitertijd
Bepaalt de duur van de belichting
Liefst heb je deze zo kort mogelijk om beweging te voorkomen.
Hier enig houvast bij verschillende lenzen/brandpuntsafstanden (equivalent van kleinbeeldcamera's):

24mm - 1/60 of korter
50mm - 1/125 of korter
200 mm - 1/200 of korter

En alles er zo'n beetje tussenin. De vuistregel is dat de sluitertijd 1 : brandpuntsafstand van de lens is. Vooral bij de telelenzen gaat deze regel op

-Diafragma
Bepaald de diameter van de lensopening.

Klein getal betekent een grote opening en minimale scherptediepte en vice versa. Wil je dus veel scherptediepte, dan kies je een groot F-getal en gaat je sluitertijd omgekeerd evenredig omlaag.

-ISO-getal
Bepaalt de gevoeligheid van de film/beeldsensor

Hoge iso-waarde betekent kwaliteitsverlies in de vorm van grove korrels bij film en L-vormige pixels en beeldruis bij digitaal.
Om bij weinig licht zonder flitser te kunnen fotograferen moet je soms wel. Ook om voldoende scherptediepte te krijgen en je niet verder omlaag kunt met je sluitertijd moet je soms wel je ISO-getal verhogen. Beter een slechte foto dan geen.

[Bas B.]

OBJECTIEVEN (lenzen), BEELDHOEK en PERSPECTIEF

Zoom of vaste (prime)lens?

Een vaste (prime)lens is altijd beter dan een zoomlens. Leuke stelling die vandaag de dag (gelukkig) niet meer helemaal opgaat. Het zou logisch zijn omdat er in een vaste lens minder lenselementen zitten die foutjes veroorzaken (lees onzuiverheden hebben). Er is echter zoveel ontwikkeling in het verbeteren van de zoomlenzen gegaan en dan in het bijzonder voor digitale camera’s dat de zooms verbazingwekkende resultaten leveren.
De consument (en professional) hebben nu éénmaal enorm veel baat bij de flexibiliteit die deze lenzen leveren.
Hoewel de vaste lenzen nog steeds vaak iets beter presteren op gebied van kleurscheiding en scherpte is dit voor de amateurfotograaf met een ‘prosumer-camera’ nauwelijks interessant. Bij telelenzen met een extreem bereik is de prime wel een interessante keuze omdat de prime nu éénmaal compacter, lichter én goedkoper is dan een zoom met hetzelfde bereik.

De standaardlens.

Alle lenzen die in de buurt van een brandpuntsafstand van 50 mm zitten heten standaardlenzen, ook de zooms die rond dit getal zitten.
Deze lenzen geven een natuurgetrouwe weergave van het menselijk oog qua perspectief. Altijd inzetbaar en een must om te hebben als fotograaf. Juist omdat deze lenzen een verpicht nummer zijn, worden deze in de grootset aantallen geproduceerd en zijn meestal de besten van wat een fabrikant te bieden heeft. Afwijkende lenzen zijn altijd duurder en meestal ook wat minder van kwaliteit dan deze lenzen.

Groothoek

Nu wordt het interessant voor de karpervisser omdat dit type lens vaak in opspraak is omdat ermee wordt getracht de karpers groter op de foto te laten lijken.

De groothoek –naam zegt het al- heeft een relatief grote beeldhoek. Daardoor wordt het perspectief sterk overdreven. M.a.w. alles op de voorgrond toont relatief veel groter dan de objecten op de achtergrond. Da’s dus leuk voor mensen die graag overdrijven. Hoe meer de vis naar voren wordt geduwd in de richting van de lens en hoe dichter de lens op de vis wordt gehouden, hoe groter het effect wordt. Ga je echter wat verder van de lens af zitten, dan zal het effect juist weer een omgekeerde werking krijgen omdat er veel meer van de omgeving zichtbaar wordt. De groothoeklens is dus een prima ding voor mensen die niet willen overdrijven maar graag wat meer marge hebben in het geval ze zelf hun vissen op de foto willen zetten met een afstandsbediening. Voordeel hierbij is dat je met een groothoeklens altijd veel scherptediepte hebt.

Alle lenzen met een brandpuntsafstand kleiner dan 50 mm hebben het predikaat ‘groothoek’ Het effect is goed te zien bij een lens korter dan 35mm. Bij 24 mm heb je een echt flinke groothoeklens en alles wat nog korter is wordt extreem tot fish-eye aan toe (beeldhoek 180 graden)

De groothoeklens is ideaal voor sfeerfoto’s met een lichtbewolkte lucht met die mooie witte wolken. Een dergelijke foto heeft een ‘dramatische’ look.

Telelenzen

Precies het omgekeerde van de groothoeklens. Met een telelens haal je het onderwerp dichterbij. Dit zijn dé lenzen voor natuurfotografen. In mijn optiek verdient hier de vaste of prime-lens de voorkeur, hoewel je dan alle flexibiliteit kwijt bent en je af en toe een mooi onderwerp zult missen omdat je te dichtbij staat met je teletoeter. Deze fotografie moet het nu éénmaal hebben van de haarscherpe foto’s omdat er weinig creativiteit mee mogelijk is. Wat een leuk effect geeft is het feit dat de telelenzen een uiterst geringe scherptediepte op de foto’s vertonen wat de achtergrond mooi wazig kan maken zodat juist het onderwerp mooi uit de foto knalt. In geval van licht gekleurde onderwerpen kun je de achtergrond zelfs bijna zwart krijgen. Met zwanen is dat natuurlijk waanzinnig mooi.

Macrolenzen

Deze kenmerken zich door de uiterst kleine afstand waarop ze nog scherp kunnen stellen. Het zegt niks over de brandpuntsafstand van de lens. Macrolenzen zijn er vanaf 50mm. Van een telelens kun je een prima macro maken door een speciale ring te plaatsen tussen de lens en de camerabody, waarmee je de minimale scherpstel-afstand drastisch kunt verkleinen. De macrolenzen met een brandpuntsafstand groter dan 50mm zullen het onderwerp ook nog eens vergroten.

[Bas B.]

Hier wat tips voor de vogelaars onder ons:

Nu veel mensen hier van die witte toeters hebben; Het aanscherpen van de camera op 'parameters 1' van b.v. de 350D kan nu al snel iets te veel zijn. Zelf hou ik de jpeg-instellingen tamelijk soft met een geringe kleurvulling. Dat kan naderhand dan weer bijgewerkt worden. Is het te veel, dan kun je nauwelijks nog terug. Door overmatig aanscherpen kan er detail verloren gaan.

Vooral met zo'n 400mm loop je egen hele andere zaken aan dan je gewend was. Vooral de belichting gaat een enorme rol spelen.
Hier (heel kort) wat tips voor de vogelaars:

Deze tips zijn vooral voor de Canon gebruikers met een 300/350/400D.

Fotografeer altijd in de ai-servo stand met 1!!! scherpstelpunt. Zet deze daar waar je de scherpte wilt hebben.
Maak gebruik van de centrum gewogen lichtmeting, dit symbool: ( )

Bij lichtgekleurde/witte vogels altijd je belichting iets -1/3 tot een hele stop- in de plus zetten, om het wit maximaal wit te krijgen. Hierbij opletten dat je niet te veel overbelicht. Dit omdat je lichtmeter ook kleurafhankelijk is!
De AV-stand gebruiken voor je belichting is erg gemakkelijk. Diafragma instellen met je draaiwiel, het knopje rechts naast de zoeker indrukken en tegelijkertijd kun je wat plussen of minnen (kun je in je zoeker zien en op je schermpje) door aan het draaiwiel te draaien. Zo heb je altijd de snelste sluitertijd te pakken en je belichting onder controle.
Ondertussen kun je je scherpstelpunt ook nog ff wijzigen (oefenen!)

Voor donkere vogels kies je de belichting wat meer neutraal.

Kom je aan een te lange sluitertijd, dan kun je gerust tot ISO 800 gaan met jullie camera's.

Heb je tegenlicht -heb je altijd met een bewolkte lucht op de achtergrond- dan ga je nog wat meer de plus in met je belichting. Met een mooi blauwe lucht en een donkergekleurde vogel kun je de belichting ongeveer neutraal houden.
Let er altijd op hoe het licht op de vogel valt en hou er rekening mee. Hier is veel ervaring voor nodig en het komt vanzelf. Je moet wel naderhand goed je eigen foto's beoordelen en terug beredeneren wat er precies is gebeurd.

Denk er even aan dat bovengenoemde camera's meestal 1/3 stop in de plus zitten als de lichtmeter neutraal aangeeft!!!

[Hans Brinkel]

Sony fotoschool, met heldere en duidelijke uitleg over diafragama, sluitertijden, etc etc
Tevens met voorbeelden met verschillende instellingen
Handig voor de beginnende fotograaf en als hulp naast de al zeer goede tips gedaan op dit board.
De opgegeven link hieronder is ook uitermate bruikbaar voor diegene die met andere merken camera's aan de slag gaan ..het gaat immers om de basis-principes

http://campaign.odw.sony-europe.com/fla ... hotoschool

[Bernard Holtkamp]

Heb je aandelen hans

[Hans Brinkel]

Hoezo....
H B