Goed dan
Ik ben ooit dit topic begonnen in de hoop om begrip voor werking van rigs te creëren. Het viel me op dat er veel vragen waren over rigs, maar dat veel mensen losse termen, en losse onderdelen van een rig roepen, zonder erbij na te denken wat dat met de werking van de rig doet, en dat het geheel van de rig totaal niet bekeken word. Laat dat nu net de reden zijn dat de meest simpele rig vaak het best werken. Die dingen zijn in balans, en hebben daardoor meer kans om hun werk te doen.
Het zal wel een lang stuk worden, ik schrijf het maar 1 maal, en ik zal mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk te doen. Discussieer daar gerust met zijn allen over. Roep gerust dingen, maar probeer om de kern te pakken zoals ik ooit bedoelde toen ik onderwerp opende. Zoek termen die je niet snapt gewoon even op via de zoekfunctie op het forum, er staat vast ergens een goede beschrijving van die term en lees dan weer verder. Vind je het teveel lezen?? Jammer, het kan echt niet korter om duidelijk te blijven, praten is makkelijker dan in schrift zetten, en misverstanden zijn er veel in schrift door het ontbreken van gezichtsuitdrukkingen, ziehier de grote makke van het forum.
Je rig is niet alleen je haak, hair, aas, loodgewicht en montage van lood, onderlijnmateriaal en atributen bij elkaar, maar is een effect wat je wil bereiken. Het haken van de vis. Soms kunnen bepaalde onderdelen elkaar tegenwerken zoals ik al toen probeerde duidelijk te maken. Soms heeft je rig nog iets extra’s nodig om het af te maken. Soms maak je het jezelf moeilijk door een onderdeel te gebruiken(een heel grote boilie bijvoorbeeld), en soms maken de omstandigheden een rig onbruikbaar.
Allereerst is de hele werking van een rig puur natuurkunde. De karper zuigt het aas aan, door het vacuum komt er een waterstroom op gang die zolang aanhoud als de karper dat vacuum op gang houd(kan houden). Datgene dat in die waterstroom zit zal, als de stroomsnelheid groot genoeg is, voor de vorm van het aas, soortelijke massa van het aas en als er geen obstuctie is(eventuele verzwaring door loodjes, onderlijnmateriaal, onderlijnlengte, of gewoon een steen die in de weg ligt gewoon megezogen worden. De zuigkracht ontstaat door de kieuwplaten als een balg uit elkaar te drukken. De ruimte die dan ontstaat word gevuld met water, dat water komt door de bek naar binnen en kan dus enigzins gericht worden. Ook de kracht van de waterstroom kan geregeld worden door de kieuwen sneller of langzamer uit elkaar te laten gaan.
Simpel toch?
Keuze van onderlijnmateriaal
En dan begint de elllende. Pak eens een stukje stijf inderlijnmateriaal van 12 cm en druk daar een maiskorrel op en zet deze gewoon vast. Je hebt nu een maiskorrel op een slap stokje. Laat de maiskorrel boven staan net als een lolly op een stokje. Beweeg nu als een pendel van een klok de lin langzaam heen en weer. En nu wat sneller. De actie van de lijn word groter als de snelheid groter word. Doe hetzelfde eens onder water. Je zult zien dat de buiging op je lijn alleen maar groter word omdat water traag is, de maiskorrel ondervind meer weerstand in water dan lucht, en dus blijft de maiskorrel wat achter bij de beweging die je maakt hoe sneller de beweging hoe meer de traagheid van belang word, en hoe meer de lijn buigt.
Prik nu eens een 18 mm boilie op de lijn en zet hem vast. Als de boel nog steeds als een lolly staat, dan even een prive bericht, dat spul MOET ik hebben
. Ow het buigt gewoon jammer.. blijkbaar heeft de lichte maiskorrel minder invloed op je stifrig dan je boilie van 18 mm. bij 25 mm boilie zul je zien dat de stifrig eigenlijk niks meer in te brengen heeft tegen de massa en de traagheid door het water van de grote boilie.
Dat zal dus in de bek van een vis ook gebeuren. De stroming beinvloed de boilie, en zoals je al gezien hebt beinvloed een 25 mm boilie de stifrig nogal in zijn buiging. Wil je anti eject bereiken met alleen de starre eigenschap van je onderlijn, dan zul je dus daarop je aas moeten aanpassen.
Haakkeuze, lignaligner, draaien van de haak etc..
Nu is haken vaak een persoonlijke keuze. Voor mij alleeen maar haken met een rechte punt omdat deze sneller haken, mits ik niet tussen stenen vis, dan pak ik een klauwhaakje, de punt is dan minder kwatsbaar omdat een klauwhaakje sneller van een steen af ketst in plaats van dat het puntje ombuigt op die steen. Ik heb te veel vissen gelost omdat juist dat puntje omgebogen was door een hard voorwerp, dus ik heb wel klauwhaakjes bij me. Het liefts heb ik een sterke haak die goed vast houd tijdens het drillen. Ik heb een hekel aan vis verspelen, en ben tot heel veel bereid om een gehaakte vis te landen. Dan moet de haak wel houden. Ikzelf vis graag kleine haakjes, maar soms moet ik voor groot kiezen(maat6) omdat ik die kleine dan uitscheur door obstakels of doordat ze zich in wier vast zwemmen. HAKEN MOETEN SCHERP ZIJN. Zomaar een bekend gegeven, maar toch zovaak met voeten getreden, je weet dat dat ding bot is maar hebt geen zin om een nieuwe rig te maken.
De linealigner is denk ik een van de meest essentiele toevoegingen voor je rig als je wil dat je haak snel draaid. Als je haak in de bek ligt, en de karper zwemt weg, dan zal de onderlijn zich strekken. Op een gegeven moment zal de rig gestrekt zijn, en word de haak dus naar voren in de bek getrokken. Denk er wel aan dat als de hair dan weer gestrekt ligt doordat de haak aan de hair trekt, dat je aas dan ook begint te schuiven in de bek. Als de haak vlak blijft liggen kan het zo zijn dat de haak zo uit de bek valt, zonder te haken. Je wil dus bereiken dat de haak gaat draaien met de punt naar beneden zodat je de vis kunt haken. Een langere lignaligner draaid de haak makkelijker, en je kunt door de lignaligner te buigen ook bepalen of en welke kant de haak op draaid, en ook wanneer de haak kans krijgt om in te prikken(ook wel haakpunt beschermen genoemt). Door een handpalmtest kun je zien of je haak goed draaid.
Nu word het vervelend. Je onderlijn heeft wel invloed op het draaien van je haak. Met name stifrigs kun je prima vissen zonder lignaligner omdat als je je onderlijn vast zet op je lood, je de draaiing van je haak door de onderlijn kunt laten doen. Bedenk wel dat het dus ook kan zijn dat je lood op de kop op de bodem komt, en indien de bek van de karper open staat de haak met de punt door het midden de bek verlaat!!. Je kunt dit uitproberen door je stiff onderlijnmateriaal vast te zetten op je loodmet een stukje tube zodat hij niet kan draaien. Buig nu de lijn zo dat de punt naar beneden staat. Met eerst warm water en vervolgens afkoelen kun je op die manier de stijve onderlijn allerhande vormen geven, dus ook je haakpunt beschermen etc. doe nu de handpalmtest, en je zult zien dat de haak altijd agressief staat en dus snel zal prikken.
Nog erger? Ja hoor, of was je die boilie alweer vergeten, je aas doet ook mee. Ik las ergens dat je de hair niet om je haaksteel mag draaien anders krijg je lossers. Je kunt de massa van je boilie ook gebruiken om je haak te helpen draaien!! Is een kwestie van waar het vertrekpunt van je lijn uit je lignaligner komt, dat kan gerust uit het centrum zijn. Met het centrum bedoel ikals je de haak zo draaid dat je de punt niet meer kan zien omdat de steel de punt verbergt. Dat is precies de lengteas van je haak(indien je een rechte haak hebt, tegenwoordig vrij standaard).
Gewoon uitproberen wat voor jouw haak het beste werkt
Het word laat, ik zal verder gaan zodra ik tijd heb
Groetjes
Roger
I think and therefore I am....
Alle beetjes helpen he 
ik vind praten op nivaeo eigelijk best wel een beetje veel onzin;
, dit doe ik puur en alleen om het draaiende vermogen van de haak te testen.
