fotocamera slecht of gewoon een dramatische fotograaf

[pj otte]

Gaat al 45 jaar mee in de oude doos

Groet,
Peter

[Wim Baans]

Op zolder of in de hand?

[Laurens Maasland]

Haha Klaas, niet overdrijven ik heb van jou zat goeie foto's gezien, zelfs vanuit je dia-tijd....maar ik had al eerder opgemerkt dat je net als mij behoefte heb aan niet te veel poespas. Euigenlijk hoor ik qua inhoudelijke tips dan ook helemaal niet in dit topic thuis.

Waar de laatste tip van Bart op neerkomt is toch gewoon dat je moet kijken waar het meeste licht vandaan komt? Dat snap ik gelukkig nog net wel Anders krijg je dat tegenlicht effect met donker silhouet. Die foto waar Danny in het water staat is gewoon tegen het licht in genomen. Als hij het licht 'mee' had gehad dan had hij ook bij die achtergrond gewoon goed weggekomen, waar of niet? En dat een flitsfoto een vis een wezenlijk andere kleur meegeeft is iets waar je volgens mij sowieso niet onderuit komt...

Danny, luister naar Jan Witter, Fotoclub Alblasserdam lijkt me een gezellige tip voor jou, haal je meteen de gemiddelde leeftijd 60 jaar omlaag....of je gebruikt die 100 Euro voor een pocket camera, probleem opgelost

[Laurens Maasland]

overigens moet ik ook zeggen dat al mijn vissen op de fotos 10 pond zwaarder lijken door mijn lange slungelarmen en dat ik de elleboog rust op knie houding aannneem ,en ja ik druk ze dus automatisch,vind het ook niet altijd mooi,maar liever dat dan een vis die amper te zien is op de foto,dus weten jullie gelijk dat ik een fotograafprutser ben en een knollentrekker,is dat ook weer uit de wereld...

Op onderstaande plaatjes zie je waar die vrees voor 'een vis die amper te zien is op de foto' vandaan komt...

Een supernachtje toendertijd voor ons prutsers met een 25 spiegel voor danny en een 27er voor mij. De teleurstelling over de ver-weg-foto's hakte er diep in destijds en leidde bij ons beiden tot een jarenlange panische angst voor te-ver-weg-foto's en een hoop lensgedruk. Ik ben er inmiddels aardig van genezen, maar arme Danny achtervolgt het nog steeds.... Danny, breng de karpers net zo in beeld zoals je altijd doet, maar kruip zelf gewoon een stuk dichter tegen de vis aan (bovenarmen langs je lichaam). Je komt nu zelf wat groter in beeld maar je probleem is opgelost, en je ziet het verschil weer tussen je lage twintigers en hoge dertigers


Tot zover deze zijstraat

[danny den buitelaar]

1998 haha whoeha check die 2 kleine vervelende gabbers .....prachtig dit....

en ik begin mijn foutjes aardig in te zien,weer wat geleerd...,gr!

overigens geef ik toe dat ik ook roofvissen in die periode in de lens drukte




en mijn dochter heeft het niet van een vreemde


goede kwaliteit fotos trouwens toen,was die camera nu 18 gulden of 20 ....

[dion van dongen]

Iemand ook bekend met een afstandafdrukker met peertje voor een digitale camera?
Kom alleen hetzelfde type tegen met een lengte van 50 cm zonder peertje.

[bart van bezouw]

Laurens,

Kijken waar het licht vandaan komt en dan met het licht mee fotograferen moet je sowieso. Echter, ook grote lichte vlakken op de achtergrond moet je zien te voorkomen. Bijvoorbeeld zo'n witgrijze lucht. Fotografeer dan liever met bosjes of riet op de achtergrond, dan heb je minder problemen met de belichting.

Groeten Bart

[pj otte]

Persoonlijk ben ik ook geen voorstander van een scherpe achtergrond op je foto. De man/vis mag er best uitspringen ten opzichten van je achtergrond. Een laag diafragma 2,8 á 4 of als je instelling op je camera een kopje bevat stuurt je in die richting.

Groetjes,
Peter

[Sebastian Huvenaars]

Mits je een spiegelreflex / systeemcamera gebruikt. Bij compactcamera's is dat (inderdaad mooie) effect een stuk minder.
Heeft met de sensorgrootte te maken.

(nu weet ik dat PJ met een DSLR schiet, heb er zelf nl ooit foto's mee mogen maken )

[bart van bezouw]

PJ,

Belangrijkste is allereerst om de vis scherp en goed belicht op de foto te krijgen
Mocht je overigens graag een echt onscherpe achtergrond willen, ga dan eens wat verder van de bosjes afzitten... Hoef je het diafragma ook niet vol open te gooien

Groeten Bart

[pj otte]

Belangrijkste is allereerst om de vis scherp en goed belicht op de foto te krijgen

Weer wat geleerd

Groetjes van een oude rakker,
Peter

[bart van bezouw]

Hahaha, belangrijkste in dit topic bedoel ik dan he
Ik weet best dat jij dat prima onder de knie hebt en uitstekende platen kan schieten

Groeten Bart

[Theo Belt]

Jo,

Iedereen moet zelf weten wat hij doet en hoe ver hij gaat, maar als je je niet wilt verdiepen in de werking van een belichtingsmeter o.i.d., dan moet je ook genoegen nemen met het resultaat zoals dat is.

Je kunt ook heel veel geld uit gaan geven omdat je hoopt dat een veel duurdere camera het volautomatisch veel beter doet, maar daar zul je teleurgesteld in zijn als je zelf niet na wilt denken (wat mag). Die knopjes zitten er niet voor de sier op...

Het begint allemaal bij wat de belichtingsmeter ziet, met welk voorbeeld (dat kunnen tienduizenden ingeprogrammeerde beelden zijn) in zijn geheugen hij deze vergelijkt en welke instellingen hij dus kiest om de beoogde opname te maken. Doodeenvoudig.

Diafragma, sluitertijd, witbalans, ISO-waarde etc. zijn daar slechts een simpel gevolg van.

Er zit verschil in intelligentie/precisie tussen camera's; hoe zuiver ze meten, hoe goed en waarmee ze een beoogde opname kunnen vergelijken met een voorbeeld in hun geheugen en hoe goed de gekozen instellingen daadwerkelijk passen bij het beoogde beeld.

Mijn Nikon D70S met superglas ervoor is op de automaatstand een dom ding, maar omdat ik weet hoe dat domme ding kijkt, ziet, meet, vergelijkt, kiest en werkt, kan ik 'm in de zeik nemen en toch goeie beelden maken. Je moet dan wel weten wat je doet en niet een beetje maar heel goed. Hier wordt basiskennis essentieel. Die camera is een klik-klak-kastje met een metertje en een paar dingetjes, meer niet. Creatief is hij ook niet en fantasie ontbreekt, je moet het dus zelf weten.

Vooral het inzicht in de interactie tussen de functies van zaken als bijvoorbeeld diafragma, sluitertijd en ISO-waarde, is belangrijk. Als je één ding verandert, verandert namelijk alles. Begin dus bij het begin, bepaal wat het belangrijkste is voor de beoogde opname en werk van daaruit verder. Dit kan een piepklein diafragma voor heel veel scherptediepte zijn, of een hele lange sluitertijd om een beweging te accentueren, of precies de juiste witbalans omdat je een zo natuurgetrouw mogelijk beeld wilt van wat je ziet. Het is maar net wat je wilt. Je kunt echter wel weten wat je wilt, maar als je vervolgens niet weet hoe je dat moet maken, dan zul je dat moeten leren en dat kan gewoon, ook zonder duur middagje fotocursus bij een crack. Dat hele internet staat vol.

Spiegelreflexen (van compactcamera's heb ik geen verstand) hebben een belichtingsmeter die je op verschillende manieren kunt gebruiken. Je kunt hem over het gehele beeld laten werken (matrixmeting; hierbij wordt alles in het beeld meegenomen in de berekening voor de uiteindelijke instellingen), je kunt slechts een deel van het beeld meten (centrumgerichte meting; hierbij werkt slechts een centraal deel van de belichtingsmeter waarbij je het actieve deel kunt richten op het onderwerp dat goed belicht moet zijn), maar je kunt ook een piepklein deel van het beeld meten om daar je belichting op te baseren (spotmeting; slechts enkele procenten van de belichtingsmeter werken en zo kun je dus de belichting baseren op slechts een piepklein deel van het beeld).

Voorbeeld: Stel nu dat je een man met vis fotografeert. De man met vis is bruin met groen (dit ziet de belichtingsmeter als een grijstint; in dit geval donkergrijs), de achtergrond is heel licht, een wolkenlucht bijvoorbeeld (dit ziet de belichtingsmeter als heel licht grijs). Heel veel contrast dus. Om beide grijstinten goed te belichten, zijn twee verschillende instellingen nodig. Het gaat ons echter om die man met vis. Je gaat de belichting dus aanpassen aan/baseren op de man met vis. Je kunt met de centrumgerichte meting het licht meten van de man met vis, hier nog wat gewenste instellingen bij kiezen, deze handmatig instellen, de compositie maken zoals gewenst en afdrukken. Nu heb je een opname die gemaakt is met instellingen welke gekozen zijn op basis van dat ene deel; de man met vis. Inflitsen kan ook en een andere achtergrond kiezen is eveneens een optie. Vraag is echter of je dat wilt en kunt. Niet elke camera is trouwens even goed in dat inflitsen. Om het een beetje netjes te doen, moet je dus weer zelf aan de slag.

Ook kun je de matrixmeting gebruiken, een proefopname maken, kijken hoe goed je hoofdonderwerp is belicht en vervolgens bepalen of je langer of korter moet gaan belichten (met de sluitertijd) om dat hoofdonderwerp wél goed te belichten. Een beetje trial & error dus. Na verloop van tijd weet je steeds beter wat een belichtingsmeter gaat zien en kiezen en kun je van daaruit lekker eigenwijs doen (wat in dit geval vaak veel beter is).

En daarom liepen al die fotografen met zo'n losse belichtingsmeter; om dat ene deel (een gezicht van een model bijvoorbeeld) te meten en daarop hun instellingen te baseren. Vertrouw niet teveel op die fraai vormgegeven cameraatjes, ze lijken zo mooi compleet en geavanceerd, maar ze zijn gewoon oliedom, al zit er wel verschil in domheid. Een Nikon D2X van (destijds) €4500,- is een beetje doortrapter dan dat plastic kastje van mij (dat nieuw een kwart van zijn grote broer kostte). Of je nou die eerste kiest of die tweede, leer die belichtingsmeter in je camera kennen als je er wat mee wilt. Het zal wel moeten, want meer heb je niet. Die knopjes doen namelijk niks uit zichzelf.

Een zeer incomplete en zeer ongenuanceerde posting, helemaal mee eens. Over sommige dingen kun je gaan discussiëren (100% zeker weten), maar ik weet niet of dat zin heeft. Zie dit maar als een voorzichtig begin en zoek als het je interesseert, je eigen weg.

Het is in feite een simpel samenspel van een aantal factoren (en dat zijn er geen honderd en ook geen vijftig) waarin je een balans moet vinden om tot een gewenst resultaat te komen, net als met stekkeuze of aaskeuze of weet ik veel.

Wat goed of mooi is bepaalt iedereen voor zichzelf en of je beelden naderhand nog bewerkt is dus ook een persoonlijke keuze, vind ik. Het is maar net hoezeer je ergens tevreden mee bent en je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.

Groet,
Willem

Bedankt! Ik ben mijn camera SX20 Is weer eens aan het doorakkeren en kom de genoemde spotmeting, matrixmeting tegen en weet nu hoe ik ze beter kan benutten. Althans in theorie. Wat ik nog lastig vindt is het begrip AF Frame. Deze kan ik instellen op gezichtdetectie of op flexiframe. daarnaast kan ik het scherpstelingskader nog verplaatsen in het lcd scherm. Kortom opties zat. Ook kan ik nog handmatig de afstand bepalen voor het scherpstellen. Die ligt bij mij redelijk vast (breedte onthaakmat). Hoe naukuerig komt deze afstelling?

Theo

[Wim Baans]

Hallo Theo,

Leuk dat je er iets aan gehad hebt. Heb je ook (nog) een handleiding bij de camera? Het klinkt stom, maar hier staat vaak heel duidelijke informatie in. Een dagje (of meerdere dagjes) met de camera en handleiding op de bank, zodat je de aanwijzingen direct in de praktijk kunt brengen, is en blijft een aanrader. Veel mensen slaan dit over. Even geduld en aandacht en je bent al drie stappen verder. Daarom moet je in Nederland ook eerst je theorie-examen doen, voordat je mag afrijden...

Die autofocus met gezichtsherkenning gaat een eigen leven leiden en zit regelmatig in de weg, of niet?

Flexiframe zal wel inhouden dat je zelf een enkel autofocusveld kunt selecteren?

Ik heb geen enkele kennis van jouw type camera, maar ik zou zorgen dat je handmatig een enkel autofocus-veld kunt selecteren en die blokkeert of aanhoudt. Je zou vervolgens met dit AF-veld kunnen scherpstellen op het onderwerp waar je de focus op wilt leggen, om vervolgens de compositie af te maken en dan af te drukken.

Dus:

Door de zoeker kijken en het geactiveerde AF-veld richten op het onderwerp, ontspanknop half indrukken om hierop scherp te stellen (ik neem aan dat het bij jouw camera op deze wijze werkt), ontspanknop na scherpstelling half ingedrukt houden en nu de compositie bepalen waarna je hem volledig indrukt om de opname te maken.

Tussen scherpstellen en compositie bepalen niet meer in-/uitzoomen of naar voor/achter bewegen, want dan verloopt de scherpte!

Dit is althans de manier waarop ik vanuit de hand foto's maak met een spiegelreflex in combinatie met autofocus en ik vermoed niet dat het bij jouw camera echt heel veel anders zou moeten werken.

Bij een man-vis-opname vanaf statief en met zelfontspanner is het volgens mij het handigst als je de scherpstelling handmatig regelt. Zeker als je pas plaatsneemt voor de camera nadat je de scherpstelling en belichting hebt ingesteld en dus met een timer/ontspanvertraging werkt. Dan is het immers enkel een kwestie van eerst de gewenste compositie maken, statiefkop blokkeren, belichting instellen (op basis van jou en de vis), kijken naar het punt waar de focus op moet liggen en hierop scherpstellen door te draaien aan de scherpstelring op het objectief, om vervolgens de ontspanknop geheel in te drukken om de timer te activeren (en dan snel naar je karpertje rennen, hem optillen en een beetje deftig gaan zitten en kijken).

Dit is een persoonlijke voorkeur, mede bepaald door de camera die ik gebruik, maar als je een goed oog hebt en je de zoekerscherpte hebt aangepast aan je oog, kun je zo - zeker als je kritisch bent en de tijd neemt voor een opname - echt beelden maken met een zo hoog mogelijke scherpte.

Scherpstellen is (net als belichten) een precisiewerk en een statief in combinatie met de juiste volgorde van handelen helpt hier zeker bij. Nogmaals; wees kritisch en neem de tijd. Bij dat 'de tijd nemen' helpt een statief ook heel erg...

Mijn Nikon heeft ook een AF-functie waarbij de camera de focus legt op het dichtstbijzijnde onderwerp dat in beeld is (closest subject priority, jaja...). Een functie die op veel camera's terug te vinden is. De autofocus van de camera pakt bij een man-vis-foto, met deze instelling eigenlijk altijd de flank van de vis om op scherp te stellen (logisch) en als je een diafragma kiest dat klein genoeg is, ben je zelf ook altijd scherp in beeld (trial & error). Dit vind ik echter alleen handig als ik met een pneumatische zelfontspanner werk en met een vis voor de camera zit om dan pas de camera te laten focussen op die vis en laat afdrukken.

Helaas vindt Nikon het tegenwoordig leuk om geen ontspanknop met integraal schroefdraad meer op hun camera's te monteren. Hierdoor kom je niet meer weg met een goedkope universele pneumatische zelfontspanner (die je in die ontspanknop schroeft), maar ben je verplicht om allerlei dure electronische of zelfs infrarood-zelfontspanners aan te schaffen.

Weet iemand heel stomtoevallig of de ontspanterminal van een Nikon F80 over te bouwen is op een Nikon D70S???

Laat niet teveel over aan dat apparaat, maar zorg dat je controle hebt en houdt over alles wat er gebeurt. Als je eenmaal weet hoe het werkt, is het allemaal vrij eenvoudig en ga je veel minder snel de mist in. Net als met fietsen... Eenmaal geleerd, leer je het niet meer af.

Hopelijk kun je hier iets mee.

Groet,
Willem

[Sebastian Huvenaars]

Laat niet teveel over aan dat apparaat, maar zorg dat je controle hebt en houdt over alles wat er gebeurt. Als je eenmaal weet hoe het werkt, is het allemaal vrij eenvoudig en ga je veel minder snel de mist in. Net als met fietsen... Eenmaal geleerd, leer je het niet meer af.

+1

[pj otte]

Willem,

Zou een camera met zijwieltjes niet de oplossing zijn.

Groetjes,
Peter

[Klaas vd Herik]

OK, kijken of het op papier leest zoals het in mijn hoofd zit.

1) ik heb mijn spullen om foto's te maken klaar staan. Ik weet waar, zodat ik de mat etc op zijn plaats kan leggen, steun de grond in en gaan.
2) ik vang een vis. Deze weeg ik. Dan zorg ik dat de vis op de mat ligt en nergens heen kan. Ik pak de camera, zet deze neer.
3) Ik plaats de mat in positie. Zet de camera op scherp. met 20 sec vertraging worden er 10 foto's gemaakt.
4) ik zet de vis terug
5) ik ruim de camera op en sjek of er van de 10 iets gelukt is.

Zo niet ? Jammer dan. Ik heb geen zin om een vis onnodig lang op het droge te houden, sorry.

Dus ik heb geen tijd om:
met een lichtmeter aan de gang te gaan
na de eerste serie te kijken en dan nog een serie te knippen desnoods een derde keer.


Maar dat ben ik.

Verder heb ik wel een aantal tips gekregen waarmee ik ga droog oefenen. En als ik dan een is heb? Zie punt 1 tm 5.

Zonde? Het is geen dooie maagd van 18 jaar...

[Jan Witter]

Ook daar hebben ze een oplossing voor bedacht WPJ Klik hier voor de oplossing. Ik heb er zelf ook een en het werkt erg handig.

[Mitchel van der Linden]

Doe het idem als Klaas, soms dan wel een tweede serie. Heb dan wel al de camera en mat op de juiste positie gezet voordat de vis eruit gaat. Ik begrijp dus ook niet waar een wit emmertje of iets dergelijks allemaal voor nodig is.

[Melvin Schoonenberg]

Die kun je op je hoofd zetten om rode ogen in het donker te voorkomen.
Sorry, moest er even uit.

[Theo Belt]

En dan ook nog sorry zeggen.man man..

[Sebastian Huvenaars]

Emmertje is nodig wanneer je camera geen handmatige focus instelling heeft.
Zo voorkom je dat je op de achtergrond ipv. de vis scherpstelt.

Met een spiegelreflex (en sommige compact's) heb je dit ehh, geëmmer niet

[Mitchel van der Linden]

Ha Merlin, lachen...

Op mijn Powershot S5 IS heb ik iig geen last van dit geëmmer

[Sven van Anrooy]

Bij de SX 20-10-30 is-jes wel eigenlijk. MF zit er wel op maar vind het klote en de andere weg is net zo snel..

[Michel van Druten]

Mooi om te zien, die foto's uit de oude doos, ouwe hakkuhbar! Laus en jij zijn er in de tijd niet echt van opgeknapt
Jammer dat je niks had vannacht, was ik je camera wel komen testen Ken nu al niet wachten tot ik weer terug ken, nog steeds zwaar het virus te pakken.
Spreek je wel weer ouwe stropert.

Groeten,
Michel