stand voor foto

Plaats reactie
Gust de Backer
Berichten: 69
Lid geworden op: 02-01-2014 19:33

18-02-2014 20:49

Hallo,
Ik ben nog niet zo heel goed in foto's maken, dus ik wou even vragen of iemand van jullie weet vanuit welk opzicht je de karper het beste op de foto kunt zetten. En vanaf welke afstand etc. b.v.d
Gr.
Michel Hulshof
Berichten: 458
Lid geworden op: 28-01-2014 18:13

19-02-2014 00:53

Compositie: leuke achtergrond, *vergroot de afstand tussen achtergrond en jezelf een beetje, geen afgekapte hoofden zonlicht zoveel mogelijk in de rug bij tegenlicht inflitsen. Aangezien de meeste flitsers een te laag richtgetal hebben zijn ze niet krachtig genoeg om het tegenlicht juist diffuus te maken. Meesten gaan er toch niet in investeren en willen de hele meuk niet meenemen maar een statief met draadloze flitser is ideaal maar dat terzijde.

Afstand: Afhankelijk van je lens verneuk je foto's niet door groothoeklenzen te gebruiken en op een zo kort mogelijke brandpuntsafstand te fotograferen als je een 15mm - 55mm hebt dan spreekt het voor zich dat je niet op 15mm gaat fotograferen. Ten eerste je moet te dicht op je onderwerp zitten waardoor het lijkt alsof je je vis opgeblazen hebt en qua proporties ziet het er ook niet uit. Alles wat dichtbij de lens zit wordt wat boller om het in jip en janneke taal uit te leggen en alles daarachter wordt verrekte klein. Het zogenaamde Popeye effect in mijn ogen nog te veel mensen die dit doen.
Dwing jezelf een zo hoog mogelijke brandpuntsafstand te nemen en pas hierop je afstand tot het onderwerp aan. Heb je de boel niet beeldvullend in beeld ga een klein beetje naar voren is alles afgekapt ga wat naar achteren.

Werk je met programma's geen verstand van enige "programma's" die ik gebruikte was of sluitertijden voorkeuze of diafragma voorkeuze ( ik ben een tijdje sportfotograaf geweest met professioneel apparatuur ) Gebruik sowieso geen automatische instelling geheid dat deze je stuurt naar een sluitertijd waarmee je een straaljager bij mach1 nog kunt bevriezen tenzij je Parkinson hebt zou ik dit gebruiken.

Diafragma's: vanaf F5,6 tot F11 veelal levert dit nog de befaamde blur op hoe hoger het F getal hoe korter de scherptediepte word ( bij diafragma spreekt men bij een hoog diafragma van een laag getal F5,6 is hoger dan F11 en nee ik ben niet in de war )

Sluitertijden: Zonnig dan volstaat ISO 100, bewolkt vanaf ISO 100 ( meestal met een beetje gepiel en kennis van je materiaal ga je naar diafragma voorkeuze of sluitertijden voorkeuze en werk je op tot je de waardes hebt die je wil. Wil je bij daglicht op ISO 100 schieten met een diafragma van F11 en een sluitertijd van 1/125e en je gebruikt diafragma voorkeuze dan is enkel je diafragma kiezen voldoende rest doet je camera. Werk je met iso voorkeuze dan is het een kwestie van je iso waarde opschroeven of verlagen tot je de gewenste sluitertijd/diafragma hebt.

Meeste camera's leveren een standaard "kutlens" ik ben er nooit zo weg van dit i.v.m met kleur aberatie , scherpte etc., etc.,
Portretfotografie wat je in feite doet is fotograferen op 1/80, 1/125e of voor vissers of vismaten met een zwabberend handje vanwege werpRSI 1/250e

Enkele kleine tips van een ex freelance sportfotograaf met goede tot zeer goede ervaring in MotoGP, WSBK, ONK Wegrace, WK ijsspeedway, NK/EK/WK langebaanschaatsen, NK/EK/WK shorttrack en af en toe wat "gepiel' op een luchtmachtbasis tijdens Open dagen van de Luchtmacht
Gust de Backer
Berichten: 69
Lid geworden op: 02-01-2014 19:33

19-02-2014 08:55

Michel Hulshof schreef:Compositie: leuke achtergrond, *vergroot de afstand tussen achtergrond en jezelf een beetje, geen afgekapte hoofden zonlicht zoveel mogelijk in de rug bij tegenlicht inflitsen. Aangezien de meeste flitsers een te laag richtgetal hebben zijn ze niet krachtig genoeg om het tegenlicht juist diffuus te maken. Meesten gaan er toch niet in investeren en willen de hele meuk niet meenemen maar een statief met draadloze flitser is ideaal maar dat terzijde.

Afstand: Afhankelijk van je lens verneuk je foto's niet door groothoeklenzen te gebruiken en op een zo kort mogelijke brandpuntsafstand te fotograferen als je een 15mm - 55mm hebt dan spreekt het voor zich dat je niet op 15mm gaat fotograferen. Ten eerste je moet te dicht op je onderwerp zitten waardoor het lijkt alsof je je vis opgeblazen hebt en qua proporties ziet het er ook niet uit. Alles wat dichtbij de lens zit wordt wat boller om het in jip en janneke taal uit te leggen en alles daarachter wordt verrekte klein. Het zogenaamde Popeye effect in mijn ogen nog te veel mensen die dit doen.
Dwing jezelf een zo hoog mogelijke brandpuntsafstand te nemen en pas hierop je afstand tot het onderwerp aan. Heb je de boel niet beeldvullend in beeld ga een klein beetje naar voren is alles afgekapt ga wat naar achteren.

Werk je met programma's geen verstand van enige "programma's" die ik gebruikte was of sluitertijden voorkeuze of diafragma voorkeuze ( ik ben een tijdje sportfotograaf geweest met professioneel apparatuur ) Gebruik sowieso geen automatische instelling geheid dat deze je stuurt naar een sluitertijd waarmee je een straaljager bij mach1 nog kunt bevriezen tenzij je Parkinson hebt zou ik dit gebruiken.

Diafragma's: vanaf F5,6 tot F11 veelal levert dit nog de befaamde blur op hoe hoger het F getal hoe korter de scherptediepte word ( bij diafragma spreekt men bij een hoog diafragma van een laag getal F5,6 is hoger dan F11 en nee ik ben niet in de war )

Sluitertijden: Zonnig dan volstaat ISO 100, bewolkt vanaf ISO 100 ( meestal met een beetje gepiel en kennis van je materiaal ga je naar diafragma voorkeuze of sluitertijden voorkeuze en werk je op tot je de waardes hebt die je wil. Wil je bij daglicht op ISO 100 schieten met een diafragma van F11 en een sluitertijd van 1/125e en je gebruikt diafragma voorkeuze dan is enkel je diafragma kiezen voldoende rest doet je camera. Werk je met iso voorkeuze dan is het een kwestie van je iso waarde opschroeven of verlagen tot je de gewenste sluitertijd/diafragma hebt.

Meeste camera's leveren een standaard "kutlens" ik ben er nooit zo weg van dit i.v.m met kleur aberatie , scherpte etc., etc.,
Portretfotografie wat je in feite doet is fotograferen op 1/80, 1/125e of voor vissers of vismaten met een zwabberend handje vanwege werpRSI 1/250e

Enkele kleine tips van een ex freelance sportfotograaf met goede tot zeer goede ervaring in MotoGP, WSBK, ONK Wegrace, WK ijsspeedway, NK/EK/WK langebaanschaatsen, NK/EK/WK shorttrack en af en toe wat "gepiel' op een luchtmachtbasis tijdens Open dagen van de Luchtmacht

Bedankt voor deze nuttige informatie ik zal er zeker wat meedoen bij mijn visserij!
Gr
Gebruikersavatar
Sebastian Huvenaars
Berichten: 2078
Lid geworden op: 18-02-2005 16:02
Locatie: Eindhoven

08-03-2014 01:31

Mijn grootste tip zou zijn, goed kijken. Zowel vóór als tijdens het fotograferen.

Vooral het moment voordat je de foto gaat nemen is belangrijk. Kijk even rond, waar komt het licht vandaan? Wat is een mooie achtergrond? Waar ga je zelf zitten?

Daarna kun je op je display prima zien hoe de uiteindelijke foto eruit komt te zien. Wanneer je de rust neemt hier wat aandacht aan te besteden wordt het resultaat al snel stukken beter.

Geef ook duidelijke aanwijzingen aan degene die de vis vast heeft. Vis iets hoger, iets lager, beetje meer naar het licht kantelen, enzovoorts...

Camera instellingen zijn schier-oneindig en sterk afhankelijk van de situatie (sluitertijd, diafragma, iso en brandpuntsafstand). Hierdoor is het moeilijk een bepaalde instelling te adviseren. Met die 4 variabelen beheers je trouwens wel zo'n beetje de volledige technische kant van fotografie. Leuk om je in te verdiepen dus :) De M stand op je camera is de beste manier om dit onder de knie te krijgen.

Misschien is dit een goed topic voor je, vangstfotografie voorzien van camera informatie: viewtopic.php?f=18&t=77023

Succes!
Plaats reactie